Я у вас одна. Берегите меня.

В прошлые выходные Пермь светилась.
И складывалось ощущение, что чуть ли не каждый второй пост с локацией «Пермь» в социальных сетях посвящён фестивалю света «ПРОСВЕТ».

— Видели башню?
— Ходили на #ЗаводШпагина?
— Были у оперного? — спрашивали друг у друга пермяки.

Лично я на все эти вопросы могу ответить утвердительно. Была, видела, ходила.

Вот, например, арт-объект «Пермские ворота» (автор световой инсталляции Александр Краснолуцкий)

( Collapse )

Или телебашня (автор световой инсталляции Илья Абраменко)

( Collapse )

Колесо обозрения в парке им. Горького (световая инсталляция от мультимедиа дизайн-студии Dreamlaser)

( Collapse )

По площадке на заводе имени Шпагина можно было ходить часами, прислушиваясь, присматриваясь, растворяясь в волнах музыки и света...
Спасибо за это арт-проекту 404.zero, студиям Tundra и Dreamlaser, команде IntiLED, художникам Зорику Истомину, загадочному Николаю Славянову, Максиму Жесткову, Alex Etewut и всем-всем-всем



( Collapse )

Отдельное спасибо студии Tundra за инсталляцию «The Day We Left Field». Именно она (не знаю, почему, но как уж есть) помогла мне принять то, что произошло с заводом.

У театра оперы и балета, казалось, побывал весь город. Я, признаюсь, просматривала соцсети по хештегам #prosvetfest #просветфест и под постами с фотографиями и видео от оперного не раз видела комментарии в духе: «Что ж ты был в Москве и не сказал?», «О, а мы похожее в Германии видели».

Ну а мы посмотрели прекрасные световые шоу в Перми: «Дягилев. Причал гениев» от ILLUMINARIUM3000, «Приручение света» от PITCH, «Tartarus» от Даниила Левченко, «Звуки архитектуры» от Александр Погребецкого и «Evolution» от Вадима Эпштейна

( Collapse )

Но самой манящей площадкой фестиваля была, пожалуй, Кунгурская ледяная пещера. Мне посчастливилось стать зрителем, слушателем и (как хочется думать) даже немного участником программы «Jivo» Евгения Коваленко.
И это было волшебно. Видеть, как рождается звук, слышать, как меняется цвет. Нет, это не опечатки — оказываться, можно видеть звук и слышать цвет. А ещё чувствовать единение с природой и с окружающими, быть в свете и в полной темноте, ждать чуда и проживать его. Невероятно, непередаваемо.
Дрожащими руками сделала несколько кадров



( Collapse )

Очень жаль, что фестиваль длился всего два дня. Я выросла в регионе, где ясных дней чуть ли не в два раза больше, чем в Перми. И мне здесь очень не хватает света. Фестиваль «ПРОСВЕТ», вся надежда только на тебя. Возвращайся.

Была вчера в Кунгурской ледяной пещере



Подробности последуют.

196 километров.

В предыдущей части мы обнаружили, что Малиновое озеро — не малиновое.
Но рядом с Малиновым озером есть другое малиновое озеро — Печатное.
Концентрация соли в воде такая, что человек спокойно лежит и не тонет



( Collapse )

Пока бродили по воде, видели, как приехал местный житель, окунулся, помазался глиной со дна озера, посидел, смыл глину и уехал. Помогает, говорят, от всего.

Дикое Озеро — деревня в Суксунском районе Пермского края, входит в состав Киселёвского сельского поселения.
Численность населения по данным на 2015 год 90 человек.

Основана предположительно в середине XVII века.
И точно существовала с 30-х годов XVIII века, так как в описаниях Иргинского завода встречаются сведения о том, что руду для него добывали крестьяне Дикого Озера.
Про Иргинский завод — родину самовара: https://klyaksina.livejournal.com/1405239.html.

Вероятно уже после революции в Диком Озере построили церковь. Пока не удалось узнать, в честь какого святого или праздника она была освящена.
До начала 2010-х здание использовалось под дом культуры



( Collapse )

Интересный факт о Диком Озере нашла на сайте Суксунского музея:
«В пик репрессий 1937—38 годов ни одного человека не было репрессировано из д. Дикое Озеро. Хотя в окрестностях по Советной, Брусян и Сабарке репрессировали не один десяток человек. Единственные, кто были арестованы органами из Дикого Озера, но уже в 1940 г., — Ширяев Андрей Елизарович и Вяткин Семен Малафеевич». Оказывается, председатель сельсовета на вопрос органов о врагах народа ответил, что у него нет в селе врагов, а если кто-то считает, что есть, пусть его арестуют.

Озеро Бурлинское находится в Кулундинской степи на территории муниципального образования город Славгород.
В справочниках пишут, что площадь озера около 31 кв. км, максимальная глубина 2,5 метра, средняя — меньше метра.
Минерализация — более 300 г/л (по исследованиям 2013 года — 315).

Соляной промысел и поселение при нём упоминаются в письменных источниках с 1768 года.
В 1967 году производительность солепромысла достигала 340 тысяч тонн в год.
В 2008 году у предприятия «Бурлинский солепромысел» отозвали лицензию, а в 2010 добыча возобновилась. Сейчас на месторождении работает «Алтайская Соледобывающая Компания», которая производит минеральный галит и пищевую соль. Объём соледобычи — 65 тысяч тонн в год.

Занимаются соледобычей и местные жители, которые продают соль туристам, и сами туристы.
Туристы пользуются подручным инструментом, местные жители лопатами, а на предприятии работает солекомбайн, который ходит по рельсам.
Рыхлитель разрушает пласт соли глубиной 40—45 сантиметров, затем её собирает ковшовый элеватор, соль очищают от ила и грузят в вагоны. Один вагон вмешает около 18 тонн. Соль перевозят к обогатительной установке, где её несколько раз промывают солёной водой из озера, после чего сушат на открытом воздухе, измельчают и фасуют в мешки.
Практически всё оборудование для промышленной соледобычи производится в цехах предприятия.
Комбайны начали использовать с середины XX века, до этого соль собирали лопатами, а в вагонетки запрягали верблюдов



( Collapse )

Переночевали на берегу озера Боровково в паре километров от дороги Нижнеиргинское — Красноуфимск.
Заезжали ещё на озеро Миляшкуль, но что-то его не нашли в кустах и зарослях.
Боровково, судя по всему, озеро карствого происхождения; вода в нём довольно холодная, купаться не стали.
Ни людей, ни животных не видели



( Collapse )

Утренний чай

Пожалуй, самая известная достопримечательность Суксунского района — водопад Плакун.

Авторы текстов разных околотуристических сайтов почему-то считают важным сообщить (слегка видоизменяя одну и ту же скопированную друг у друга фразу), что одним из первых упомянул этот водопад Н. С. Попов в 1840 году в «Хозяйственном описании Пермской губернии».
Ссылка на источники — дело хорошее, вот только Никита Саввич к 1840 году уже шесть лет как упокоился с миром.

Хозяйственное описание Пермской губернии» было издано в 1804 году и переиздано в 1811—1813. А про Плакун там действительно написано:



( Collapse )

Конечно, равнинный Плакун не сравнить с могучими горными водопадами, но зато он легко достижим на автотранспорте (а мы и на велосипеде как-то ездили от ж/д станции Шумково) и потому очень популярен в любое время года.
Зимний Плакун понравился мне намного больше летнего.

Представьте себе высоченную ледяную «трубу», внутри которой с высоты падает вода. У земли небольшой «вход», не знаю, естественного происхождения или, скорее, искусственного: в Крещение сюда приезжают паломники и совершают омовение не в проруби, а под струями водопада.
Этим же объясняется наличие креста и настила с перилами



( Collapse )

"За с. Смоленским (12 верст) горы уже явственно приближаются, а холмистость местности настолько увеличивается, что иногда при спусках требуется тормоз. Луга по склонам холмов делаются сочней, ярко пестреют белым и фиолетовым полевым левкоем (Hesperis matronalis) и серебрятся султанами созревающего ковыля. Наконец, после ст. Белокурихи (25 верст), сделав несколько поворотов по долине между первыми сопками, мы вступили в горы, совершенно потеряв из вида холмистую степь. Горы, казавшиеся издалека синими, позеленели, но в прогалинах между ними выросли новые, уже более высокие и опять синеющие вдали.
При этом постепенном переходе от холмистой степи к невысоким горам не получается впечатления поражающего, но уже достаточно сознания, что вступаешь в преддверие величественной страны, чтобы отдаться особому настроению, пожалуй, немного даже торжественному.
Продолжая лавировать между горами, мы перед вечером приехали в большое с. Алтайское (25 верст), расположенное в широкой долине р. Каменки, между невысокими, частью лесистыми, частью безлесными горами, кстати замечу, что здесь [была] последняя почтовая станция, и дальше письма можно было получать или через нарочных, или с сельской почтой.
Переночевав в Алтайском, мы отправились дальше в легкой тележке. По мере удаления от села местность приобретает более горный характер, обильнее появляется хвойный лес, а за д. Сарасой (7 верст) долина заметно суживается и склоны гор делаются круче.
В трех верстах за этой деревней у самой дороги выбивает небольшой холодный ключ (t 8,5°Ц) с пузырьками газа. Несколько дальше на противоположной правой стороне р. Сарасы в крутой известковой скале образовалась небольшая пещера. Чтобы добраться до пещеры, нужно перейти речку, по берегам густо заросшую ивняком, подняться по крутому каменистому склону горы, покрытому кустарниками, а перед самой пещерой карабкаться сажени две по голой скале, цепляясь за небольшие выступы. Вход в пещеру довольно высок, и некоторое время можно итти, выпрямившись во весь рост, но скоро за поворотом налево пещера значительно суживается и потолок до того понижается, что приходится ползти на четвереньках, а потом и прямо на животе. За этим узким проходом пещера вновь расширяется до размеров небольшой комнаты с сводчатым потолком, едва освещаемым нашими свечами. Дальше пещера вновь суживается в тесный коридор, который поворачивает направо и постепенно поднимается вверх, делаясь похожим на длинную щель, которая уже не может поместить в себе человека. Стены пещеры влажны; сверху изредка падают капли воды. Натеков и сталактитов нет, только в одном месте я нашел грязноватые наросты не длиннее вершка. Вероятно пещера -- недавнего происхождения.
Я не измерял длины пещеры, но нужно думать, что она имеет не более 12--15 сажен до того места, где щель суживается до невозможности пройти.
Дальше дорога вьется красивой узкой лесистой долиной и постепенно поднимается вдоль течения р. Сарасы. В 27 верстах от с. Алтайского в углу двух долин, при впадении в Сарасу речки Комара, прилепилась деревенька того же названия, весьма напоминающая маленькие швейцарские деревни (604 м).
От Комара до Черги остается 23 версты. Дорога сначала идет вдоль течения Комара, а потом, оставляя долину, поднимается к перевалу. Группы листвениц перемежаются с красивыми сочными луговинами, на которых еще цвели синие касатики (Iris ruthenica), таволга (Spiraea filipendula), желтый сочевичник (Orobus luteus), астры (Aster alpinus), люцерна (Onobrichis sativa) и др.
По мере подъема открывается все более широкий и красивый вид, а с высшей точки перевала (1 011 м) видны в ближайшем соседстве каменные лесистые горы со скалистыми обнажениями, отрезанные глубокими темнеющими долинами; дальше на юг открывается широкая панорама на далекие синие горы, над которыми возвышается Семинский белок со снежными пятнами.
Спуск с перевала постепенен и вполне удобен; он идет прекрасными горными лугами с группами листвениц и скоро приводит в с. Чергу".

Так Василий Васильевич Сапожников описывал Чуйский тракт от Смоленского до Черги ("По русскому и монгольскому Алтаю. Путешествие 1895 года"). Сейчас этой дорогой редко пользуются — в 1930-е тракт проложили по правому берегу Катуни. Там "асфальт и цивилизация".
Здесь же до Алтайского (районный центр, немного о нём http://klyaksina.livejournal.com/1134312.html — очень интересный памятник первооткрывателям космоса) дорога асфальтирована, а дальше почти на всём протяжении до Черги покрыта щебёнкой. Населённых пунктов не больше десяти, есть один невысокий перевал — Комарский.
По этому участку старого Чуйского тракта мы и решили прокатиться после ночёвки на Песчаной.

Рядом с дорогой несколько пещер, но мы не любители по ним бродить, поэтому сделали только одну остановку — у родника Кипучий рядом с селом Пролетарка

( Collapse )

Где-то у села Комар

( Collapse )

И само село

( Collapse )

Много, очень много "жкхарта"



За Комарским перевалом село Белое



( Collapse )

Граница регионов (Алтайского края и Республики Алтай) недалеко от впадения реки Мугута в реку Булухта

( Collapse )

А вдоль реки Булухта заросли растения, о котором я писать не буду. Натурально лес! Густой сочный зелёный высокий лес, давно такого не видела.

В Черге старый Чуйский тракт соединяется с новым, и мы едем дальше, "но это уже другая история".

Трек Песчаная (Солоновка) — Алтайское — Черга

( Collapse )

Ссылки на предыдущие посты

( Collapse )

Лягушино — деревня в Большесосновском районе Пермского края, входит в состав Черновского сельского поселения.
Численность населения по данным переписи 2010 года 21 человек.

Деревня известна с 1786 года.
"Лягуша" — прозвище долговязого нескладного человека. Именно таким по легенде был первый житель.
Вторая легенда рассказывает об истории строительства часовни.
Однажды жители деревни нашли Тихвинскую икону Божией Матери. Отнесли её в церковь села Черновское, но через какое-то время икона оказалось на прежнем месте, а рядом бил родник (в Лягушино несколько родников, вода которых обладает исключительными свойствами. О них, надеюсь, получится рассказать летом).
Было решено построить рядом с родником часовню. Точная дата освящения мне пока неизвестна, примерная — начало XX века.
В наши дни часовню открывают раз в год, в престольный праздник — 9 июля.

И это очередной новый объект для сайта http://sobory.ru



( Collapse )

В предыдущей части мы въехали в Курьинский район Алтайского края.

Самые популярные достопримечательности района - это озёра Белое и Моховое, гора Синюха, Колыванский камнерезный завод и урочище Колыванстрой.
Во всех этих местах я уже бывала и даже не по одному разу, но, во-первых, в компании были люди, попавшие в этот район впервые, а во-вторых, я узнала, что на Колыванстрое поставили памятник, поэтому мы решили заехать в урочище.

Предыдущий пост о Колыванстрое: http://klyaksina.livejournal.com/517899.html.
Скопирую текст оттуда:
В начале тридцатых годов двадцатого века недалеко от Колывани на месте старых демидовских рудников было открыто месторождение вольфрама.
При месторождении возник рабочий посёлок - Колыванстрой, в котором проживало, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек.
Люди, жившие в посёлке, рассказывают, что рабочие приезжали в Колыванстрой не только из близлежащих деревень, но и из больших городов - здесь были хорошие заработки, магазины полны деликатесов. Но условия труда были ужасными - в забоях постоянная пыль, бурили зачастую вручную, вагонетки таскали женщины.
Говорят, рядом с посёлком есть два больших кладбища, средний возраст похороненных 35-40 лет.

Сам Колыванстрой прожил ещё меньше - в конце пятидесятых годов рудник был закрыт.
Деревянные жилые дома разобрали в шестидесятых годах, от Колыванстроя остались только развалины профучилища и цехов.

( Collapse )

Через урочище проходит одна из троп на гору Синюху - это высочайшая точка Колыванского хребта - 1206 метров



( Collapse )

На Синюху я поднималась в 2000 году. На этот раз, поскольку закат был уже близок, на гору мы не пошли, а решили, как и в 2011 году (http://klyaksina.livejournal.com/519063.html), доехать до озера Мохового

( Collapse )
Глубина озера до двух метров, окружность 125 метров.
После прогулки вокруг озера поехали в сторону Колывани.

Синюха предупреждает, что закат близок, пора выбирать место для ночлега



В поездке 2011 года мы ночевали в хорошем месте на берегу реки Белой за селом Бугрышиха, решили и в этот раз разбить лагерь там же, но "наше" место было занято. Покатавшись немного по берегу, нашли, где поставить палатки, в темноте приготовили и съели ужин и легли спать.
Продолжение в следующей части.

Трек четвёртого дня: Гилёвское водохранилище - Черепановский - Колыванстрой - Моховое - Бугрышиха - 177 километров: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ytezliubryrewonz

( Collapse )

Ссылки на предыдущие посты
( Collapse )